對閃燈補光的需求
從擁有第一部相機（Canon PowerShot S50）以來，在下對於閃燈的運用機會實在是不高，因為就個人拍攝習慣來說，在低照度環境下進行拍攝時，如果是要拍風景，自然會上腳架，拍攝一般景物時寧可挑戰手持的穩定度，也不願意開閃燈直打，先不管一般相機內建的閃燈出力問題，閃燈對著目標物直打所拍攝出來的畫面，往往是前慘白後一片黑，完全沒辦法將現場氣氛捕捉下來，不管是景物還是人物，生硬的閃燈補光結果看起來都不好看，所以說除非必要，否則在下實在很少用到閃燈來補光。
▲一般使用消費型數位相機內建閃燈拍攝時，結果往往就像這樣，無法重現現場環境的感覺。
不過呢！人總是會進步的，購入DSLR之後在下也開始試著去提升低照度環境下的拍攝效果，除了透過提高 ISO 去捕捉更多現場光線之外，需要閃燈時也開始知道利用白平衡的變化，讓畫面看起來更柔和、更接近實際環境，但不管怎樣嘗試，利用相機內建閃燈直打補光，畫面依舊是顯得生硬，這時候該怎麼辦呢？
「讓閃燈補光更平均，是操作閃燈時的關鍵！」
跳燈是關鍵所在！
經過簡單的查詢之後，發現原來利用閃燈來補光還真是一門學問，其中開閃燈直打要算是其中最差的補光方式，因為閃燈色溫相當高（5600K），而且直打出去的光線會直接反射回鏡頭，這時候底片或感應面所接收到的光線自然生硬，而且容易產生亮面，用來拍人的話經常會拍出嚇人的大油臉、紅眼與局部過曝。那這時候該怎麼辦呢？
▲以消費型數位相機內建閃燈直打，直線性的補光效果就像是這樣，光線無法均勻的分佈在被攝主題上。
▲以天花板進行跳燈補光，由於光線分佈較為平均，被攝主題補光均勻，現場氣氛重現度，是不是閃燈比直打好多了？ISO400, f/5, 1/50s 18mm ( 29mm )
其實很簡單，只要想辦法讓閃燈打出的光線更平均即可，也就是擴大發光面，要做到這點可透過主動與被動方式來達成，主動方式就是透過反射傘或柔光罩，讓打出的光線能夠均勻的落在目標物上，不過在一些擁擠的室內環境中，當然不適合使用反射傘，柔光罩算是較佳的解決方式。至於被動法，當然就是所謂的跳燈囉！
方法是利用整片天花板、牆壁或任何可以反射光線的「面」，將閃燈光線打在這些超大的反射面上，這樣一來，打在被攝物的光線自然最柔和、最自然！
▲閃燈直打補光的缺點，就是容易產生過高的對比，使得畫面較為生硬。ISO200, f/8, 1/60s, 30mm ( 48mm )
▲跳燈補光時，光線較為平均的狀態下，整體畫面看起來是不是柔和多了？ISO200, f/4, 1/60s, 30mm ( 48mm )
找便宜又大碗的外接閃燈
現在知道跳燈這項補光方式之後，接下來當然就是要想辦法達成囉！在下擁有的 EOS 350D Digital 所內建的閃燈當然是沒辦法用來打跳燈，因為打跳燈的第一條件是「閃燈發射方向必須能夠改變」，達到所謂鏡頭瞄前面、閃燈打上面的境界。
一般相機內建的閃燈不要說能轉頭，就連出力都小的可憐，所以想都不用想，直接思考外接閃燈。不過外接閃燈價位上的差距還真是驚人，撇開 TTL/ E-TTL 等花俏的功能不談，閃燈出力值的價差就很大。
以 Canon 為例，GN 值 58的Speedlite 580EX 要17K左右，GN 值 43 的 Speedlite 430EX 則是 8K 多。
花近萬把塊弄支可跳燈的外接閃燈，這....在下實在是辦不到。
▲個頭超大的 Canon SPEEDLITE 580EX II ，GN 值達到 58，而且在 Canon 的閃燈系統中，只有他能夠當主控 ( Master )，其他小燈一律只能當 Slave。
就在這時候，有位玩 S2 Pro 朋友建議去攝影怪兵器弄支兩千塊的 Starblitz 322BTZ 來玩玩，她表示這雖然不是 TTL 閃燈，但反正用數位相機，可以先拍幾張測光來抓到底要補多少光量，而且就算稍微Under一些也沒差，事後進電腦再補就好，想想也是，於是趁著攝影器材展的時候，到楔（ㄒ一ㄝˋ）石攤位上刷了 Starblitz 322BTZ 回家。
▲就是這一支啦！Auto 閃燈 Starblitz 322BTZ 。
▲共有四段出力可以選擇。
讓人噴奶的組裝品質
入了生命中第一支外接閃燈，心中自然是無限的爽快， Starblitz 322BTZ 體積算是相當大，裝在機身上看起來相當凶猛，連「那個人」看到之後都給出「看起來很專業」的評價，果然！不管是機器人還是相機，合體之後就算是駕駛者是個非新人類的遜咖，但看起來就是很強的樣子！而就在暗爽偷笑的時候，發現 322BTZ 前方面板居然不見了！天啊！這難道是就傳說中的「新品不良」嗎？
人家不依啊～嗚嗚嗚～當初之所以會在展場買，就是因為離家比較近，挖哩勒卡好大水餃之香蕉包糯米腸，難道說真要跑回去楔石公司？
不不不！俺絕對不要啊！
▲Starblitz 322BTZ 的出力控制是透過閘流體開關來切換，入手時前面板整個是黏在塑膠袋上。
冷靜！冷靜！冷靜！嗚薩～嗚.....薩～嗚薩深呼吸....
悄悄的卸下 322BTZ，準備包回去的同時，居然在包裝袋中發現黏在內側的前面板！
傑克啊！這未免也太兩光了
當心裡正在唸著：「這算是啥組裝品質」時，拿出黏在袋內的前面板瞧瞧，這不瞧還好，一瞧差點沒把口中的青蛙撞奶給噴出來，322BTZ 前面板與橫推開關，居然是用劣質雙面膠黏上去的！真是令人難以置信，要就要用好一點的雙面膠才是，於是在下拿出自己國家自己救的精神，將面板上的劣質雙面膠取下，換上家裡的鹿頭牌高級雙面膠，哇！
這樣一換不但不用跑回楔石，感覺比原出廠時還要牢固呢！
有時候都不得不佩服自己的巧手，呵呵～！
▲主燈特寫，可惜沒有內建擴散板。
操作方式
成功修復之後，322BTZ 終於能夠與機身正式合體，再來就是研究怎樣拍囉！而 Starblitz 322BTZ 說是自動閃燈，但它到底自動在哪裡？
自動裝填AA電池？ → 不會。
電池用完會自動退殼？ → 不會。
自動找牆壁跳燈？ → 不會。
快門超過最大同步速度時會自動連閃？ → 不會。
自動測光改變出力大小？ → 很抱歉，它還是不會。
那它到底會甚麼？
其實 Starblitz 322BTZ 是單點觸發的自動閃燈，不支援熱靴，自動部分需透過 PC 接頭才能動作，而在下的 EOS 350D Digital 並沒有 PC 接頭，雖曾經想過弄個熱靴轉換 PC 接頭的閃燈座來玩玩看，但是想想自己幾乎不會用閃燈直打，所以 322BTZ 上的「AUTO」燈從沒亮起過。
雖然如此，但既然都寫了這篇使用心得，多少還是要介紹一下。Starblitz 322BTZ 接上 PC 插頭後，具有三階段的自動出力調節功能，前面板的指撥開關對應到四個顏色上，白色表示以全光輸出，接著依照出力大小區分為綠色、紅色以及出力最小的黃色階段，而這就是322BTZ可自動調整出力的三大階段，操作時只要照著閃燈背上的表尺設定好，就可以獲得正確的補光。
▲液晶螢幕？冷光背光？別傻了！322BTZ 的背後只有手動表尺和很容易誤觸的電源開關而已。
▲第一行是 ISO 再來是光圈，然後是距離，其中距離部分可以配合手動推伸閃光頭，讓光束可以打的更遠。
舉例來說，當我們將前面板開關設定在「黃色」、相機 ISO 設定在 100，閃燈頭拉到「NORMAL」位置而且「AUTO OK」燈亮起，這時觀察背後表尺「黃色」點所標示的內容可得到「8m」的結果，這表示在自動功能下如果相機光圈設定在 F4 時，322BTZ 現在能自動支援 1～8m 內的拍攝動作調整適當出力，很簡單吧！
所以當表尺參數都移動到極限，表示在 ISO1000 設定下，光圈 F32、「綠色」階段、閃燈頭位於「望遠二」時，可以支援1～5m的拍攝範圍。
▲Starblitz 322BTZ 和大多數外閃一樣，具備廣角到望遠端的調焦功能，不過這裡是手動調整，非 TTL 隨鏡頭焦距而自動調整。
▲322BTZ 共有四段距離調整功能。
Starblitz 322BTZ | |
Model | 322 BTZ |
Guide No. | 32 (ISO 100, m) |
Operation Control | Thyristor |
Auto Range (ISO 100) | f/4.1-8m f/5.6 1-5.5m f/8 1~4m |
Recycling Time | 0.5 ~ 10(Sec.) |
Angle of Coverage | 48 / 36 Degress(Horizontal / Vertical) |
Flash Duration | 1/1000 ~ 1/20000(sec) |
No of Flash per Set of Alkaline Batteries | 120 ~ 1000 |
Power Source | 4(1.5V AA Alkaline) |
Other Features | Bounce / Zoom |
Dimensions | 145 x 88 x 76(mm) |
Weight | 320(gm) |
閃燈角度變化 | 垂直上90度 / 下5度，左右270度 |
閃燈變焦段數 | 廣角 / 標準 / 望遠一 / 望遠二 |
那如果只有熱靴時會怎樣？
如果只有熱靴，那背後表尺的資訊就更簡單了，這時候說幾公尺就是幾公尺，太近會 Over、太遠會 Under，這時候 322 BTZ 的出力只有四段，也就是前方面板的那四段切換而已。不過在下按照 322 BTZ 表尺所標示的資訊來進行直拍時，發現表尺上的數據真只能用來當作參考而已，基本上都會有些Under。
▲你看！當回電 OK 之後，這 Ready 燈會亮起來耶！這就是 322 BTZ 最主要的控制面板.....T_T。
搖頭才是王道
由於在下一開始的設定，只是要找顆出力強又能搖頭的外接閃燈，所以說那些自動功能、直打參考表尺都沒啥用途，唯一需要的就是322 BTZ 的四段出力調整與搖頭功能而已，這兩點322 BTZ 倒是沒有讓人失望，GN值有32表示全光出力時，ISO100 / F4可以打到 8 米（GN / 光圈值 = 距離），這樣的出力配合高 ISO 打跳燈已經十分足夠了。
▲322 BTZ 的閃燈頭可以做 -5 度 以及垂直 90 度的調整。可彎角度：注意看哦！可以調整角度的 322 BTZ 燈頭是在下敗入他的主要原因。( 要用手調，他可不會自動上下 )
▲注意看哦！正在做仰臥起坐的 322 BTZ.....很可愛吧？不是啦！可以調整角度的 322 BTZ 燈頭是在下敗入他的主要原因。( 要用手調，他可不會自動上下 )
▲燈頭側邊有增加摩擦力的溝槽，方便調整。
▲不但可以上下擺頭，322 BTZ 還可以往右擺頭。
至於搖頭功能方面，322 BTZ 燈頭可以往上垂直90度打之外，還可以左右轉 270 度，這時候就算是要直拍構圖，依舊能夠讓 322 BTZ 的燈頭朝上打，一點問題也沒有。另外，322 BTZ 還有一項令人滿意的設計：前子燈，透過前子燈可以讓跳燈時，同時對正面做補光，拍攝人像時更可以因此得到眼神光（雖然用PS點一下就有了......）。
▲Starblitz 322BTZ 的子母燈設計，讓你可以一邊跳燈同時做正面補光！這可是連萬把塊閃燈都沒有的功能哦！
操作回電速度
322 BTZ 使用四顆 AA 電池來驅動，用一般鹼性電池操作時，以紅色出力在 80 張左右都還算順暢，再拍下去回電速度會明顯變慢許多，如果用AA鎳氫充電電池，2500mAH 拍個一百五十張回電速度也都沒問題。
▲Starblitz 322BTZ 使用四顆 AA 電池，鹼性電池回電速度慢，2/3 出力百張之後就差不多了！
為什麼在下特別強調回電速度，其實就個人經驗來說，當閃燈回電速度變很慢時，這時候通常表示電池已經不行啦！再拍下去只會讓自己難過，如果用的是充電電池，硬拍到底可能造成電池內傷，所以說當閃燈回電速度便慢時，請考慮停機休息或是換電池比較實在。
基本上322 BTZ 回電速度不慢，全光回電需約5秒，但如果是連續拍攝狀態（回電完燈亮立刻拍攝），那回電時間將會隨著連續拍攝數量而快速變慢，所以說使用 322 BTZ 遇到要需要搶拍畫面時，建議設定在黃色出力並拉高 ISO 硬拍，這樣回電速度才不會因連續拍攝而變慢，造成搶拍不及發生失去重要畫面的遺憾。
要知道現在的 DSLR 就算是開到 ISO800 沖洗成 4*6 照片，還是能夠保持一定的畫質，而且事後還可以透過軟體降低噪訊，因為實在沒有必要在電腦螢幕上用 1:1 觀看數位照片的細節，依照在下過往的經驗，只要在 50% 時夠清楚，這樣的照片就算是沖洗成 10*12 也都還OK。
實際操作心得
個人使用 322 BTZ 時，拍攝主題多是以室內人物為主，也就是婚禮、聚會、餐廳寫真之類，所以幾乎都是以跳燈方式來補光，而能夠使用跳燈的基本要件，就是必須要有可用來跳燈的平面，其中最棒的跳燈環境就是全白又不的天花板，這時候如果將背景帶到淺色系牆壁，人物離背景2～3米，在這樣環境下開到紅色出力做跳燈補光，鏡頭實際焦段在 35mm 左右光圈 F5.6 / ISO200，往往能夠得到不錯的效果。
總之，跳燈所使用的平面必須為淺色系，天花板太高用來跳燈也沒用，深色系平面就算是距離很近還是得不到跳燈效果。
▲閃燈直打的結果就像是這樣，對比太高一點都不柔順。ISO100 f/5.6, 1/60s, 30mm (48mm )
▲改變燈頭角度，利用白色的天花板進行跳燈，讓光線均勻的反射在拍攝主題周圍，效果是不是比上圖好很多？ISO200 f/5.6, 1/60s, 30mm (48mm )
有子燈的好處！
有跳燈又能用子燈做正面補光，這點是 322 BTZ 最讓在下滿意的地方，真的是一人吃兩人補，上下都有爽到！話說多無益，看圖吧！
▲單純用主燈來跳燈，光線分佈均勻，不過由於光線來源是由上而下，所以有些地方還是會補不到光。ISO200, f/5.6, 1/60s 30mm (48mm)
▲這時候開啟前面的子燈，配合主燈的跳燈效果，讓原本暗的地方也都有補到光線，效果是不是比上一張更好？ISO200, f/5.6, 1/60s, 30mm (48mm )
▲這是只有子燈單獨打時候的效果，其實出力還不算差哦！ISO200, f/5.6, 1/60s, 30mm (48mm)
抓取現場環境光
跳燈時如果想多抓一些現場環境光，那就必須在 ISO 與光圈值中間做調整，如果現場光夠亮的話，也可以透過降低快門試試看。依照在下的經驗，要抓現場光的基本需求，就是要讓機身能夠測到光，而測光點當然不能是光源，應該以有亮度的平面作為現場光的測光參考點，一般來說測到 -1～-1 又 1/3 大格左右打跳燈，往往就可以抓進很多現場光。
▲拍攝婚宴場合時，由於光線往往較暖，所以記得要先調整好白平衡再來拍攝，而為了求保險，ISO 最好在 400 會比較好拍。ISO 400, f/6.3, 1/50s, 18mm ( 29mm )
而最容易提高 EV 值的方式，就是調高 ISO 值。雖然調光圈大小效果更好，但遇到拍多人合照時，在下還是建議光圈最好能夠壓到 F4 以上，以確保有足夠的景深。或許有人會認為他使用的鏡頭性能優異，開到 F2.8 畫質依舊亮麗，但事實上在室內環境自動對焦時，很可能因為光線對比度不夠高造成些許的誤差，而且被攝人物往往不會站在同一焦平面上，所以這時候 F4 絕對比 F2.8 令人放心。
此外，拍攝兩人合照的半身特寫時，由於距離近景深更淺，這時候的拍攝當然以小光圈為佳。
所以啦～在下於室內用閃燈補光時，往往在F4～F5.6這兩檔光圈之間遊走，重要的人物照片有時候更縮到F8並調高出力以求保險，一般狀態快門多控制在 1/125sec，拍人物帶現場光時，會以 ISO400 / F5.6 / 1/30sec 或是 ISO400 / F4 / 1/60sec 時能達成為基準，再依照主題與現場環環境的變化來調整322 BTZ出力大小與跳燈角度。
這裡還有一點可以提出來給大家參考，那就是白平衡的設定問題。
一般來說，一些餐廳或室內場合，現場環境光色溫往往都比較低，可能在 2500~3600K 之間，如果用自動白平衡開閃燈補光，往往得到偏白偏冷的影像，因為閃燈的色溫屬於標準色溫，也就是 5500K 左右，這和實際現場有段差異。
所以當來到拍攝現場時的第一步，在下會立刻進行白平衡的設定動作，以低色溫的婚禮現場來說，自動白平衡是絕對不考慮的，在下往往會以「晴天」、「閃燈」以及「手動」白平衡來進行試拍，抓出最有現場味道又不會讓人物臉色偏黃的設定，當自己難以決定時，也可以試著問問身邊的人或主角，看看對方喜歡怎樣的味道。( 事後可以撇清責任 )
當然，如果夠拼的話，也可以上 RAW 硬拍之後再慢慢調，不過那樣搞可是很累的，因為一場婚禮拍攝下來張數可是很驚人的說！
▲閃燈直打、自動白平衡的效果就是這麼恐怖！ISO100, f/5.6, 1/125s
▲跳燈自動白平衡，色溫還是明顯高，顏色還是和現場光線有段差異！ISO200, f/5.6, 1/60s
▲經過多種嘗試之後，最後發現日光白平衡的效果最好！最接近現場環境。
閃燈補光的先天限制
當我們深處於氣氛很好的餐廳環境中，往往會想要拍張照片留念，但如果環境本身照度非常低，低到連人臉都是黑的，這時候就算是用超大光圈、開高ISO來進行拍攝往往還是沒輒，因為原本人臉就是黑的嘛！( 拍皮膚黑的人就沒有這樣的麻煩了.... )
就算是用腳架做長時間曝光，那最後的結果往往也不是現場的氣氛，而這種時候就算是想利用各種閃燈方式達到「溫柔」補光 ，往往還是差強人意，因為閃燈打出的補光，已經破壞了現場原本光線所經營出的味道。
所以就個人操作習慣來說，如果只是「必須在黑暗的環境下完成記錄」，那當然沒啥好說的，閉著眼睛隨便拍吧！
上腳架拍夜景、閃燈打前景
如果想用閃燈補光來紀錄現場，那先決條件是現場環境必須達到一定亮度才行！怎樣的亮度？以在下標準而言，最低也要達到 ISO800 / F4 / 1/30sec 設定下有 -1 大格左右的光量才行，這時候的光量下用閃燈補前景，配合白平衡設定所得到的畫面，通常前後景都能夠帶到一些。
上面指的是手持的狀態，如果說打算用腳架，那就可以利用長時間曝光配合閃燈來拍攝，這裡可以玩出的花樣就很多了，舉例來說，想在美美的迪士尼拍夜景 + 人物，最簡單的方式，就是上腳架後，手動設定到讓快門至少在 3~5 秒之間還拍不出東西，通常要達到這樣的設定，快門應該都要來到 20秒左右會比較保險。
設定好之後，先讓需要閃燈補光的人站好位置，然後配合閃燈輸出放快門，閃燈閃過將前景的人拍起來之後，可以讓拍完的前景人離開，慢慢曝背景。
有時候我們也可以利用閃燈的後簾同步功能，配合腳架拍出一些有意思的照片，像下面這張，就是利用後簾同步的方式拍攝，主要是快門下去之後，趁閃燈還沒閃時，拿 LED 到畫面上亂畫，然後在閃燈亮起之前逃走，就可以留下這樣的效果，有興趣的朋友無聊可以試試看！
▲閃燈補光真的是一門有趣的玩意，透過閃燈後簾同步，就可以拍出像這樣的畫面！無聊的時候可以在家裡這樣搞也挺不錯的說！
▲不過在下的相機後簾似乎不是很同步，從照片中我們可以發現上簾幕已經開始下來了。
高對比環境下的補光
閃燈能用來補光的機會其實相當多，除了基本的環境補光之外，還可以在拍攝高對比景物時幫暗處進行補光，讓亮處不過曝、暗處不深沈。
以依靠在窗邊的被攝物為例，這時候戶外照進來的光線可以照清楚被攝物的受光面，相對的就算是有室內光，但亮度上總是不及太陽光，使得畫面上出現高對比的情形，這時候測光的基準如果放在亮處，那暗處必定一片黑，以暗處為測光基準，那亮面可能會嚴重過曝毫無細節，這時候我們就可以透過閃燈，將曝光基準設於略低於亮處，然後針對暗處進行補光，這樣一來就可以得到比較平均的畫面。
▲高對比環境下，就算是以最適當的方式曝光，還是會有亮處過亮、暗處過暗的遺憾。ISO200, f/2.8, 1/30s, 30mm ( 48mm )
像上面這種靠窗畫面，由於被攝主題處於室內外光線交界處，造成對比度偏高，如果要在這樣的光線環境拍進行拍攝，測光將會是一大問題，以亮處作為測光基準，那暗處往往會容易過黑，以暗處作為測光基準，這時候如果利用閃燈進行跳燈補光，這時候就可以得到下面的效果。
▲像這樣！跳燈之後，由於暗處有補到光，所以就能夠將原本高對比的狀態消除，讓坐在窗邊的小熊更清楚。ISO100, f/3.5, 1/25s, 30mm ( 48mm )
▲再來一張直的看看，這張看起來已經跟剪影差不多了。ISO200, f/3.5, 1/25s, 30mm ( 48mm )
▲跳燈補光，感覺是不是完全不一樣？ISO100, f/3.5, 1/25s, 30mm ( 48mm )
不可跳燈環境
寫著寫著，似乎寫的都是閃燈的操作心得，而不是真正在介紹 322 BTZ，事實上 322 BTZ 對在下而言，不過就是一把有四段出力可調、可擺頭的外接式閃燈，因為功能很單純，所以重點自然會放在操作運用上囉。
前面說的大多是可跳燈環境，那當沒辦法跳燈時怎辦？
最前面曾經有提到「擴大發射面積」的另一個方法，沒錯！就是反射傘....那個太大不好用，請用柔光罩吧！
在展場刷322 BTZ時，還順帶入了楔石出的柔光罩，當遇到沒辦法跳燈的環境時，也就只能透過柔光罩囉！
▲攝影怪兵器 ( 楔石 ) 所賣的迷你柔光照。
▲小小一個，蠻好收的！
▲小小一個，蠻好收的！
那如果用這個柔光罩來跳燈，效果不是更好？事實上由於該柔光罩使用時，本身會反射某一特定角度的光線，所以跳燈時不管怎樣轉，還是會有一部份光線不會透過跳燈角度達到被攝物，而且話說回來，如果遇到可以跳燈的環境，那根本就不需要柔光罩了！
這個柔光罩雖然還不錯用，但畢竟要錢，其實根據在下的實驗發現，利用白色塑膠袋當作柔光罩，效果也不差，比面紙、衛生紙、A4 影印紙、白手帕要好太多，而且塑膠袋還可以多折幾層調整亮度，所以強烈建議大家在相機包裡面放個白色塑膠袋，輕薄好收納，下雨時還可以用來保護..... 買東西沒袋子時，也可以拿出來用，被風吹走也不會心疼.......唯一缺點是使用時，包在相機頭上拍照的感覺有點蠢.....。
▲內層黑色部位有銀色反光面，以達到散光的效果。
▲這是 322 BTZ 裝上楔石柔光罩後的效果，光線較為分散的情況下，讓畫面顯得較為平順。ISO200, f/5.6 1/60s, 30mm ( 48mm )
▲這是 322 BTZ 裝上楔石柔光罩後的效果，光線較為分散的情況下，讓畫面顯得較為平順。ISO200, f/5.6 1/60s, 30mm ( 48mm )
另外，有時候有些地方雖然有天花板，但是高度非常高，或是直是深色的天花版，沒得跳燈！這時候應該怎辦？閃燈直打？開高 ISO 硬拼？這都是方法，如果現場人夠多的話，還可以試著利用人來跳燈！如果人群中有幾個淺色服裝的，那效果可是很不錯的呦！
基本上，只要不是黑色衣服，多少都可以用人群跳燈補點光，不過要注意特殊顏色，像是大紅色、綠色等。有時候跳到紅色衣服時，被攝主角也會變紅哩！
總結
其實閃燈可以玩的東西很多，功能越強大變化更多，不過這把 Starblitz 322BTZ 由於功能實在很單純，搭配在下的 EOS 350D Digital 使用時只有四段出力可調，所以個人能玩出的花樣實在不多，但就閃燈的基本功能而言，322BTZ 還算是及格了！
而且 322BTZ 不但及格，目前市面上已經出現仿製品，實在很難想像連這樣簡單的閃燈都會有仿製品.....。
如果您和在下一樣只是想玩玩跳燈，偶而幫拍婚禮啥的，那麼這支已經足夠，只要設定在 ISO400 / F4 / 1/60sec / 紅色出力，天花板（淺色）高度在四米內，鏡頭 28～35mm、距離 3～5 公尺範圍內幾乎可以通殺，如果焦段變長或拍攝距離變近，這時候光圈亮度與閃燈出力都可以再做一些調整，那要拍攝超過 5 米以外的景物跳燈該怎樣跳？
施主，這時候請往前多走幾步路打跳燈吧！因為跳燈距離越遠，不要說光量衰減便多，跳燈的角度也會因此變小，越遠將會越接近直打，那就不叫做跳燈了。
總之，跳燈是有距離限制的......天啊！怎麼又寫到閃燈運用去了，總而言之，如果您不常用閃燈，弄個 322BTZ 玩玩還算值得啦！如果對閃燈的需求比較高，那請直接攻頂吧！
畢竟322BTZ的功能實在是有限，不過話說回來，如果說它能夠加掛電池減低回電時間的話，那該有多好！
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